Alles aus dem Ei

Naturbrut bei Enten

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Fri, 28 Jan 2022 06:35:12 GMT

Wenn die Ente brüten möchte

Deine Ente ist verschwunden und du hast sie auf einem Nest entdeckt? Dann wird sie wohl brüten wollen. Wenn sie darf und du Platz für den Nachwuchs hast, kannst du dich hier über die Naturbrut bei Enten informieren.

Vorteile der Naturbrut

Sehr gute Schlupfrate bei einer sicher brütenden Ente
Der natürliche Bruttrieb der Ente wird weitergegeben
Teure Brutmaschinen und Wärmequellen sind nicht nötig
Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden hervorragend überwacht
Der Nachwuchs wird umsorgt und sozial geprägt

Nachteile der Naturbrut

Der Zeitpunkt ist nicht flexibel planbar
Die Zahl der Nachkommen ist begrenzt
Abbruch der Brut aus unterschiedlichen Gründen jederzeit möglich
Während der Brutzeit und der Aufzucht werden keine weiteren Eier gelegt

Das Sammeln der Eier

Bevor die Ente mit einer Brut starten kann, muss sie zunächst mit dem Legen beginnen. Wie viele Eier eine Ente bis zum Beginn der Brut legt ist allgemein nicht zu sagen. Die Legeleistung kann von Ente zu Ente stark schwanken und hängt auch von anderen Faktoren wie Klima und Fütterung ab. Die Enten sammeln so lange Eier, bis sie zu der Überzeugung kommen, dass es genug sind. Dann setzen sie sich im Idealfall drauf. Dabei ist es der Ente völlig egal, wie ungeduldig ihr Halter ist.

Unter Umständen kann es passieren, dass die Ente mehr Eier sammelt, als sie erbrüten kann. Hier hat es sich bewährt die Eier zu beschriften und die jeweils älteren Eier immer wieder zu entfernen. Sollen fremde Eier bebrütet werden, so empfiehlt es sich, Gipseier oder gekochte Eier im Nest zu lassen und gegen die eigentlichen Eier dann beim festen Sitzen der Ente auszutauschen.

Die Brut

Die Ente soll brüten können, ohne gestört zu werden. Mindestens einmal am Tag sollte sie ihr Nest verlassen, um zu fressen, zu Koten und sich das Gefieder zu befeuchten. Für den Bruterfolg ist dies von besonderer Bedeutung. Zu Beginn und an kalten Tagen wird sie dies nur eine kurze Zeit tun. Die Zeiträume werden im späteren Verlauf oder an wärmeren Tagen immer länger und können bis zu einigen Stunden dauern. Steht die Ente nicht von allein auf, so muss sie täglich vom Nest genommen werden.

Faule Eier entfernt die Ente in der Regel aus dem Nest.

Mehrere Nester im Stall verhindern, dass neue Eier zur brütenden Ente gelegt werden, das Nest plötzlich besetzt ist oder im Streit zweier Enten die Eier hin- und herwandern.

Die Brut dauert meist 28 bis 30 Tage, bei Warzenenten sogar bis zu 35 Tage. Zur Kontrolle sollte man die Eier am 7. und 14. Bruttag sowie kurz vor Schlupf einmal schieren, während die Ente das Nest verlassen hat. So hat man eine gute Kontrolle über die Befruchtungsrate und Entwicklung der Entchen. Denn es gibt nichts schlimmeres, als wenn sich eine Ente 4 Wochen lang umsonst abgemüht hätte.

Bereits vor dem Schlupf unterhalten sich die Entchen im Ei untereinander und mit der Mutter. Obwohl die Eier über mehrere Tage gesammelt wurden, schlüpfen die Küken zusammen innerhalb von 1-2 Tagen.

Vom ersten Riss in der Schale bis zur vollständigen Freiheit des Kükens kann sich der Schlupf bis zu 24 Stunden hinziehen. Die Ente wird an diesem Tag das Nest nicht verlassen und sollte währenddessen nicht gestört werden.

Küken unterschieben

Bei der Ente gelingt das Unterschieben von fremden Küken meist nicht so gut wie bei einer Henne. Die Enten nehmen die fremden Küken nicht an, verscheuchen sie oder töten sie sogar. Nur wenige Halter berichten von positiven Erfahrungen.

Gefahren nach dem Schlupf

Erpel
Der Erpel sollte die ersten 6-8 Wochen unbedingt von den Küken getrennt bleiben, da die Gefahr besteht, dass die Küken vom Erpel getötet werden.
Wasser
Der Kükenflaum ist noch nicht so wasserabweisend wie das spätere Gefieder. Die Küken können bei einem längerem Aufenthalt im Wasser ertrinken, wenn sich der Flaum vollsaugt. Tiefe und rutschige Schwimmgelegenheit müssen in den ersten Tagen vermieden werden.
Katzen, Raubvögel, Krähen, Elstern, Fischreiher sind für die Küken Feinde
Vorsicht: Entenküken können an Schnecken ersticken

Küken einer Glucke unterschieben

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Thu, 27 Jan 2022 19:17:46 GMT

Wie kann ich einer Glucke am besten fremde Küken unterschieben?

Das Unterschieben der Küken unter eine vorhandene Glucke gelingt in der Regel recht gut. Es folgen einige Tipps.

Das unterschieben der Küken kommt in folgenden Situationen in Betracht:

Die Rasse der Glucke ist nicht erwünscht und andere Bruteier sollen ausgebrütet werden
Es handelt sich bei den eigenen Eiern um unbefruchtete Eier, da beispielsweise kein Hahn in der Gruppe läuft
Die bereits gebrüteten Eier sind unbefruchtet oder die Küken im Ei abgestorben
Es wird nur ein Küken schlüpfen und soll nicht als Einzelkind aufwachsen
Die Glucke hat im Nest Schaden gemacht
Die Bruteier wurden geklaut
Erst war eine Kunstbrut geplant, dann setzt sich doch unerwartet eine Glucke

Die Liste ist um zahlreiche Situationen erweiterbar.

Wie am besten vorgehen?

Die Küken sollten der Henne vorzugsweise am Abend untergeschoben werden. So können sie schon über Laute kommunizieren, sich langsam kennenlernen. Die Küken nehmen den Geruch der Glucke an und merken, dass es unter ihrem Gefieder schön warm ist. Dabei sollten diese bestenfalls nicht älter als zwei bis drei Tage sein. Sonst besteht die Gefahr, dass die Henne die Küken nicht annimmt bzw. auch die Küken gegenüber der Henne kein Interesse zeigen.

Wichtig ist, dass die Küken erst untergeschoben werden, wenn der Schlupf beendet ist oder keine schlüpfenden Küken zu erwarten sind. Denn wenn die Küken bei der Glucke sind, wird diese in den nächsten Tagen das Nest aufgeben, um die Küken zu versorgen und ihnen Futter zu suchen. Das Gelege würde dann absterben. Außerdem sollte die Glucke auch schon eine Weile auf dem Nest sitzen, bevor sie ihren fremden Nachwuchs erhält, um in Mutterlaune zu sein.

Vorsicht!

Vorsicht! Nicht jede Henne nimmt fremde Küken ohne weiteres als ihre eigenen an. Dies kann sogar mit dem Tod des Nachwuchses enden. Um das zu verhindern sollte die junge Familie in den ersten Morgenstunden sehr genau beobachtet werden. Klappt dies gut und sind die Küken wohlauf, ist die Hürde überwunden und die Glucke wird ihre Adoptivkinder umsorgen und beschützen.

Naturbrut bei Hühnern

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Thu, 27 Jan 2022 19:03:16 GMT

Naturbrut

Gibt eine Henne Glucklaute von sich und bleibt den ganzen Tag auf dem Nest sitzen, so ist sie brütig. Sie sitzt dichter auf dem Nest, hat die Flügel leicht ausgebreitet und nach ein paar Tagen kann man eine kahle Stelle auf der Brust erkennen.

Der richtige Platz

Zunächst sollte geschaut werden, ob sich die Glucke einen optimalen Platz zum Brüten ausgesucht hat:

Bietet das Nest Schutz (z.B. im Stall) oder ist es Gefahren ausgesetzt (z.B. im Freiland)?
Kann verhindert werden, dass andere Hennen weitere Eier dazu legen oder das Nest zur Eiablage besetzen?
Ist das Nest für die Küken geeignet? Können sie irgendwo herunter fallen? Können sie selbstständig zurück in ihr Nest gelangen?

Sollten einige Punkte nicht gegeben sein, so kann man versuchen sich Abhilfe zu schaffen. Zum Beispiel kann ein Nest im Hühnerstall abgetrennt werden oder eine kleine Aufstiegsmöglichkeit für die Küken angebracht werden. Sollte der Platz gänzlich ungeeignet sein empfiehlt es sich, die Glucke an eine bessere Stelle umzusetzen. Dies sollte am besten Nachts geschehen, um die Glucke so wenig wie möglich zu beunruhigen.

Eier unterschieben

Wenn alles passt und die Glucke sitzen bleibt können ihr die Bruteier, sofern sie noch keine unter sich hat, untergeschoben werden. So sind auch Bruteier anderer Rassen möglich. Hierfür kann man gut die Zeit nutzen, wenn die Glucke zum Fressen, Koten und Sandbaden aufsteht. Ist man zu dieser Zeit gehindert, könnte man sie gleich am Morgen vom Nest setzen und sie dazu bewegen oder aber die Eier Nachts unterschieben, um so wenig Stress wie möglich zu verbreiten. Die Anzahl der Eier richtet sich danach, wie viele die Glucke gut abdecken kann. Dabei sollten die Eier so frisch wie möglich sein, um einen guten Bruterfolg zu unterstützen. Wie man die Bruteier aussucht und bis dahin optimal lagert, erfahrt ihr hier .

Die Brut

Während der Brut sollte die Glucke bestmöglich unterstützt werden. Ein tägliches Sonnen- und Sandbad, Futter und frisches Wasser ist dabei unabkömmlich. Sie weiß dabei von selbst, wann sie zum Nest zurückkehren muss. Sollte die Glucke nicht allein aufstehen, so muss sie täglich einmal vom Nest genommen werden.

Am 7. und am 14. Tag sollten die Eier geschiert werden. Dies ist wichtig, um den Bruterfolg zu kontrollieren. Sollte sich nichts in den Eiern entwickelt haben sollten sie schnellstmöglich ausgetauscht werden, um die Glucke nicht zu lange brüten zu lassen. Wenn die Küken zum Ende der Brut im Ei absterben, sollte man Ausschau nach Eintagsküken halten, um die Glucke für ihre Mühe zu belohnen. Das unterschieben von Küken wird hier näher erklärt.

Ab dem 20. Tag durchstoßen die Küken die Eischale mit ihrem Eizahn. Danach kann es noch einige Stunden dauern, bis sie vollständig geschlüpft sind. Nach dem Schlupf kann die Glucke zur Aufzucht umgesiedelt werden. Abgestorbene und unbefruchtete Eier sollten dabei entfernt werden, damit die Glucke das brüten unterlässt und sich voll und ganz auf ihre Küken konzentrieren kann.

Eine Henne zum Glucken animieren

Gleich zu Beginn: Eine Glucke kann man nicht zwingen. Sie entscheidet selbst, wann es soweit ist. Man kann nur versuchen, sie bei ihrer Entscheidung etwas zu unterstützen. Folgende Punkte können hilfreich sein:

Ist ein schönes Nest vorhanden? Weich gepolstert und gestalten mit Gipseiern, gekochten Eiern oder ähnlichen?
Hat sie genügend Ruhe?
Sitzt die Glucke fest, können die eigentlichen Eier untergeschoben oder der Brutautomat gestartet werden, um die Kunstbrutküken nach dem Schlupf der Glucke zu übergeben.

Rotlichtlampe oder Wärmeplatte?

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Thu, 27 Jan 2022 18:21:28 GMT

Vorteile und Nachteile von Rotlichtlampe und Wärmeplatte

Bald schlüpfen die Kunstbrutküken, doch welche Wärmequelle soll ich nehmen?
Rotlichtlampe oder Wärmeplatte? Ich sage dir die Vor- und Nachteile.

Vorteile der Wärmeplatte

Geringer Stromverbrauch
Neben Wärme bietet sie auch einen geborgenen Unterschlupf
Gesunde und vitale Küken durch naturgetreue Nachempfindung: Warmer Bereich unter der Platte (Glucke), kalter Bereich außerhalb
Nutzbar auch in niedrigen Ställen
Geringe Verletzungsgefahr: Wärmeplatte hat keine so heißen Stellen
Schnell einstellbar
Kein grelles Licht

Nachteile der Wärmeplatte

Kostenintensiv in der Anschaffung
Werden von den Küken mit Kot beschmutzt
Keine frei wählbaren Wärmezonen
Kein freier Blick auf die Küken zur Kontrolle von Gesundheit und Entwicklung
Größere Küken (z.B. Gänse, Puten usw.) oder eine große Anzahl an Küken passen frühzeitig nicht mehr drunter

Vorteile der Rotlichtlampe

Kostengünstig in der Anschaffung
Uneingeschränkter Blick auf alle Küken
Für eine große Anzahl an Küken gut geeignet
Mehrere Temperaturbereiche für die Küken frei wählbar, was besonders bei der Aufzucht in einer sehr kalten Umgebung wichtig ist, damit der Unterschied nicht zu groß ist und die Küken das Futter aufsuchen
Eine große Anzahl an Küken sowie größere Küken bzw. Jungtiere finden Platz
Auch für andere Tiere oder erkrankte ausgewachsene Hühner verwendbar

Nachteile der Rotlichtlampe

Störung des Tag-/Nachtrhythmus
Höherer Energieverbrauch
Keine Geborgenheit durch einen Unterschlupf
Verletzungsgefahr, denn eine Wärmelampe wird sehr heiß an einigen Stellen

Eine mögliche Alternative

Wer gern die Vorteile der Rotlichtlampe nutzen und gleichzeitig einige Nachteile umgehen möchte, der sollte sich einen Dunkelstrahler anschaffen. Dieser sendet kein Licht aus und ist beim Energieverbrauch sparsamer.

Kunstbrut oder Naturbrut?

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Thu, 27 Jan 2022 17:40:56 GMT

Kunstbrut vs Naturbrut

Kleine Küken sollen es sein. Aber wie? Welcher Weg ist für mich geeignet? Hier findet ihr ein paar Denkanstöße, ob Kunstbrut oder Naturbrut für euch besser geeignet ist.

Naturbrut: Kaum Arbeit, wenig planbar

Der unumstrittene Vorteil der Naturbrut ist die Übernahme aller Aufgaben der Glucke. Sie überwacht die Temperatur und Luftfeuchtigkeit während der Brut und kümmert sich um die Aufsicht und Erziehung der Küken. Nebenbei bekommen sie viele wichtige soziale Aspekte gelehrt und der eigene natürliche Bruttrieb wird mit auf den Weg gegeben. Viele Züchter loben die bessere Vitalität der Naturbrutküken. Leider ist eine Naturbrut nur wenig planbar, auf ein Limit begrenzt und nicht jede Glucke ist eine gute Glucke.

Kunstbrut: Flexibel mit Mehraufwand

Die Vorteile der Kunstbrut ergeben sich größtenteils aus den Nachteilen der Naturbrut. Ein Brutautomat ist zu jeder Zeit (und zu jeder Jahreszeit) startklar, kann mehr Eier erfassen und die Hennen legen weiter Eier. Mit ein wenig Beschäftigung können die Kunstbrutküken gegenüber dem Halter auch sehr zahm werden. Für ein gesundes Sozialverhalten sollten unbedingt mehrere Küken zusammen aufwachsen. Bei den heutigen Brutmaschinen ist der Bruterfolg dem der Glucke gleichgestellt. Dafür muss man allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen, um geeignete Produkte zu erwerben. Natürlich muss man sich selbst um die Aufzucht und Beschäftigung der Küken kümmern und diese später in den Bestand integrieren.

Mischform: Eine Alternative

Ich persönlich finde es aber eine wirklich schöne Erfahrung, wenn die Küken im Schutz ihrer Mutter aufwachsen können. Sie genießen mit ihr den Freilauf schon früh, eine Wärmequelle ist unabhängig der Stromzufuhr immer greifbar und die Glucke lehrt den Küken alles wichtige für ihr Leben. Deshalb ist es eine gute Option, beide Möglichkeiten in bestimmten Situationen miteinander zu vereinen. Sobald sich eine Glucke setzt wird gleichzeitig der Brutautomat gestartet. Ein Teil der Küken kann unter der Glucke schlüpfen, die anderen werden nach dem Schlupf aus dem Brutautomaten genommen und der Glucke untergeschoben. Somit können mehr Eier ausgebrütet werden, als unter die Glucke passen würden. Natürlich sollte hier aber auch beachtet werden, dass eine Glucke auch nur eine begrenzte Anzahl an Küken wärmen und führen kann.

Ostereierwichteln 2021

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Wed, 26 Jan 2022 15:49:20 GMT

Eine Überraschung zu Ostern

Am 21. Februar 2021 startete ich erstmals die verrückte Idee einer Ostereierwichtel – Aktion und schaltete eine Anzeige unter Ebay Kleinanzeigen und Instagram.

Ziel war es, mit einigen verrückten Hühnerliebhabern gemeinsam Bruteier zu tauschen und zu brüten, ohne zu wissen, welche Rassen man bekommt. Jeder schickt an einen Partner 10 Bruteier.

Viele nette Leute meldeten sich und wir quatschten im Forum rund um das Thema Hühner.

Nach der Anmeldung in den Großen (große Hühner) oder Kleinen (Zwerghühner) Lostopf war es am 27. März endlich so weit: Die Auslosung fand statt!

Weiß: Die Teilnehmer aus dem Forum.

Gelb: Die Teilnehmer nur bei Ebay Kleinanzeigen oder Instagram

Grün: Die Zwergenverlosung

Im Anschluss gingen die Päckchen auf die Reise. Es waren tolle Eier dabei!

Und es folgten viele weitere Flauschkugeln

Ich freue mich schon auf das Ostereierwichteln 2022!!!

Meine Wichtelhühner

Brutpläne

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Tue, 30 Mar 2021 06:39:48 GMT

Brutpläne für Flächenbrüter und Motorbrüter

Du möchtest gern selbst Hühner, Wachteln oder Enten brüten? Hier findest du Brutpläne für den Flächen- und Motorbrüter. So weißt du genau, welche Temperatur und Luftfeuchtigkeit du einstellen musst und was du sonst noch beachten solltest.

Brutplan für den Flächenbrüter

Dieser Brutplan ist geeignet, wenn ihr einen Flächenbrüter besitzt. Mit automatischer oder manueller Wendung. Die Temperatur wird dabei an der Eioberkante gemessen. Da keine Luftumwälzung stattfindet herrscht es im Brutraum nicht überall die gleiche Temperatur. Deshalb ist regelmäßiges Lüften und Umschichten der Eier notwendig. Den Flächenbrüter und genauere Infos darüber habe ich euch in einem anderen Beitrag vorgestellt.

Brutplan für den Motorbrüter

Dieser Brutplan ist geeignet, wenn ihr einen Motorbrüter besitzt. Mit automatischer oder manueller Wendung. Durch die Luftumwälzung herrscht im gesamten Brutraum eine gleichbleibende Temperatur und ein Sauerstoffaustausch. Den Motorbrüter und genauere Infos darüber habe ich euch in einem anderen Beitrag vorgestellt.

Bruteier versenden

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Sun, 28 Mar 2021 07:50:31 GMT

Wie werden Bruteier versendet?

Da es nicht alle gewünschten Rassen in der Nähe zu kaufen gibt, muss man ab und an Bruteier auf dem Versandweg kaufen oder selbst Bruteier verschicken. Damit diese heil ankommen ist ein sorgfältiges Verpacken wichtig. Ich zeige euch, wie ich meine Bruteier versende.

Eier sichern

Die gut ausgewählten Bruteier wickle ich in Küchentuch, Servietten oder ähnlichem, bevor ich sie in einen Eierkarton gebe, sodass es rundherum geschlossen ist. So werden sie zusätzlich geschützt und erhalten Stabilität. Eine weitere Möglichkeit wäre das auffüllen mit Sägespäne. Etwas auf den Eierkartonboden geben, Eier hineinstellen und mit Späne auffüllen, bis die Eier gut gesichert sind. Bruteier werden immer mit der Spitze nach unten in den Eikarton gegeben. Beim schließen der Schachtel die Eier nicht zerdrücken. Notfalls bleibt der Deckel einen Spalt offen. Anschließend klebe ich den Eierkarton mit Klebeband zu.

Eierkarton sichern

Ich wähle einen Versandkarton, in dem meine Eierpackungen gut hinein passen und ausreichend Platz zu allen vier Seiten bietet. Zunächst fülle ich den Versandkarton am Boden mit meinem Füllmaterial auf, um das Päckchen von unten zu schützen.

Anschließend stelle ich den Eierkarton mit dem Boden nach unten mittig in das Paket. Wenn ich mehrere Eierpackungen versende, dann lasse ich zwischen den Packungen ein wenig Platz. Diese und die Lücken zu den Seiten polstere ich nun mit meinem Füllmaterial gut aus.

Zum Schluss kommt oben drauf weiteres Füllmaterial. Dabei ist zu beachten, dass ihr dieses wirklich bis zur Kante von eurem Versandkarton auffüllt. So können die Eierschachteln wirklich nicht mehr im Karton umherfliegen.

Füllmaterial

Als Füllmaterial eignen sich Verpackungschips, Stroh, Hobelspäne, Holzwolle, Papierwolle, Luftpolsterkissen, zerknülltes Zeitungspapier und vieles mehr.

Auch kann der Eierkarton zusätzlich mit Luftpolsterfolie umwickelt werden.

Versandkarton sichern

Bruteier schieren

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Sat, 13 Mar 2021 07:26:12 GMT

Bruteier schieren

Was ist schieren? Warum soll ich schieren? Womit kann ich schieren? Was sehe ich beim schieren? Diesen Fragen wollen wir hier auf den Grund gehen.

Was bedeutet schieren?

Je nach Eierschalenfarbe und Beschaffenheit kann man zwischen den 3. und 7. (bei extrem dunklen Eiern bis zum 11.) Tag durch das schieren erkennen, ob das Ei befruchtet ist. Schieren bedeutet, dass die bebrüteten Eier mit einer starken Lichtquelle durchleuchtet werden, um zu schauen, ob das Ei befruchtet ist, sich ordnungsgemäß entwickelt oder der Embryo gar abgestorben ist. Dabei sollte man Lichtquellen vermeiden, die Wärme erzeugen. Ich schiere am 7. und 14. Bruttag und noch einmal beim Umlegen auf die Schlupfhorde.

Womit schieren?

Am besten eignet sich dafür eine Schierlampe. Meine Lampe hat um die 25€ gekostet, kann mit Batterie oder Strom betrieben werden, verfügt über ein langes Stromkabel und hat neben dem normalen Aufsatz einen zusätzlichen, etwas kleineren Aufsatz für Wachteleier. Die Aufsätze umschließen sehr gut das Ei, sodass kein Licht daran vorbei geht. Der Vorteil einer Schierlampe ist bei einer großen Brut, dass man die Eier im Brüter belassen und direkt vor Ort schieren kann. Nur die unsicheren Kandidaten müssen heraus genommen werden, um genauer zu schauen. Das geht erstens super schnell, schont aber auch zweitens die Eier vor Erschütterungen oder Bruch.

Als ich mit meiner ersten Kunstbrut begonnen habe, hatte ich noch keine Schierlampe. Zunächst nahm ich die Taschenlampe von meinem Handy. Ich konnte zwar gut sehen, die Eierschalen kratzten mir aber zu sehr an der Kamera und ich machte mir Sorgen, dass ich das Ei beschädigen könnte. Also habe ich mir eine Alternative überlegt. Sehr gut geeignet ist ein alter Schuhkarton. In die Mitte vom Deckel kommt ein Loch, in dem problemlos ein Ei hält. Groß genug, dass die Spitze vom Ei in das Loch passt, aber klein genug, dass nicht das ganze Ei hindurch rutscht. In den Schuhkarton kommt dann eure Lichtquelle. So sitzen die Eier sicher in der Luft, ohne zu kratzen. Es scheint nur wenig Licht am Ei vorbei, was die Sicht verbessert. Und ihr habt die Hände frei, könnt den Embryo in Ruhe betrachten und dabei Notizen oder ähnliches erstellen.

Eier schieren

Hier versuche ich euch einige Beispiele zu geben.

Unbefruchtet

Befruchtet

Gegen Ende der Brut ist das Ei gut gefüllt. Man kann kaum noch durch das Ei hindurch scheinen. Das Küken ist im Ei dunkel und die Luftblase hat sich deutlich vergrößert.

Abgestorben

Warum schieren?

Durch das Schieren hat man natürlich in erster Linie eine erste Info darüber, wie viele Küken schlüpfen werden. Man wartet nicht endlos, dass die restlichen Eier im Brüter oder unter der Glucke schlüpfen, obwohl diese gar nicht befruchtet sind. Außerdem bewahrt uns das aussortieren von abgestorbenen Eiern vor der Gefahr, dass die Eier faulig werden und platzen. Dadurch könnten nämlich andere Bruteier verschmutzt werden und die Küken haben später Probleme beim Schlupf oder Bakterien werden übertragen. Zu guter Letzt hilft das Schieren uns aber auch, um die richtige Einstellung der Luftfeuchtigkeit im Brutautomaten zu kontrollieren. Wenn sich die Luftblase gleichmäßig vergrößert, sind die eingestellten Werte optimal. Zum Schlupf hin hat sich die Luftblase auf ca. 1/3 vom Ei vergrößert. Wenn die Lustblase zu groß ist, wurde zu wenig Wasser in den Brüter gegeben und dies sollte man dann versuchen nachholen und auszubessern. Ist zu viel Flüssigkeit verdunstet, hat das Küken nicht mehr genügend um sich und kann sich nicht mehr gut entwickeln. Wenn die Luftblase zu klein bleibt, wurde zu feucht gebrütet. Dies ist dann zum Schlupf problematisch, denn das Küken durchstößt zuerst die Eihaut zur Luftblase und wird dann nicht genügend Sauerstoff zum atmen haben. Ich habe euch eine Zeichnung angefertigt, wie sich die Luftblase verändern sollte.

Lagerung und Auswahl der Bruteier

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Thu, 11 Mar 2021 07:33:25 GMT

Wie sollen Bruteier gelagert werden?

Du möchtest brüten und beginnst mit dem sammeln der Bruteier? Aber welche Eier sind geeignet? Wie sollen diese genau gelagert werden, bis alle Eier gesammelt sind? Darauf will ich hier einmal genauer eingehen.

1. Auswahl der Bruteier

Deine Bruteier sollten sauber sein, aber bitte wasche sie nicht. Das würde die Schutzschicht der Eierschale beschädigen und es können leichter Bakterien eindringen, die ein Absterben des Embryos begünstigen. Grober Schmutz kann mit einem Lappen vorsichtig entfernt werden.
Die Bruteier sollten eine schöne, typische Eiform aufweisen. Zu spitze und zu runde Eier sollten aussortiert werden. Das Küken könnte zum Schlupf Probleme bekommen, weil es sich im Ei nicht richtig abstützen kann und verendet schließlich.
Achte auf das Bruteimindestgewicht. Zu kleine Eier können im schlimmsten Fall das Küken nicht bis zum Schluss ausreichend versorgen, zu große Eier bürgen die Gefahr des Ertrinkens im Ei aufgrund zu vieler Flüssigkeit.
Desweiteren sollten die Bruteier nicht älter als 10 Tage, aber mindestens 24 Stunden alt sein. Ich erziele auch aus älteren Eiern sehr gute Schlupfergebnisse. Auch aus 4 Wochen alten Eiern können bei optimaler Lagerung noch einige Küken schlüpfen (rund 50%). Du musst aber bedenken, dass sich mit der Zeit die Schlupfquote immer mehr verschlechtert.
Kennzeichne deine Eier nur mit Bleistift!
Ich schiere vor dem Einlegen meine Bruteier. So kann ich kleine Haarrisse erkennen, den richtigen Sitz der Luftblase überprüfen und Eier mit grober Poren aussortieren.
Eier mit Kalkeinschüssen (Kalkperlen) oder stellenweise dicken Kalkschichten nehme ich nicht als Brutei. Dies kann auf eine Stoffwechselerkrankung der Elterntiere hindeuten und das Küken könnte es beim Schlupf mit dem Aufbrechen der Schale schwer haben, weil diese so dick ist.
Dünnschalige Eier werden ebenfalls aussortiert.

2. Lagerung der Bruteier

Bis die Eier bebrütet werden lagerst du sie bestenfalls bei einer Raumtemperatur zwischen 10-15 Grad auf der Spitze.
Vermeide eine direkte Sonneneinstrahlung!
Zum Wenden während der Lagerung gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich wende meine Bruteier dreimal täglich. Das macht sich besonders gut, wenn sich die Eier in einer Eierschachtel befinden und du unter der Hälfte der Packung ein Buch oder ähnliches platzierst. So steht die Eierschachtel mit den Eiern immer leicht gekippt und du kannst die Seite des Buches immer wechseln (siehe Bilder).
Eine gute Luftzirkulation ohne Zugluft sollte gegeben sein.
Die Flüssigkeit im Ei verdunstet während der Lagerung. Um dem entgegenzuwirken, sollten die Eier bei rund 75% Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Kontrollieren kann man dies, indem man sich regelmäßig durch das Schieren die Luftblase anschaut und im Blick behält, dass diese nicht zu groß wird.
Als besten Lagerort eignet sich der Keller, da hier die optimalen Bedingungen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit vorliegen. Doch auch wenn der Lagerraum etwas von den Werten abweicht ist es kein Beinbruch.

3. Versandeier

Wenn du Bruteier aus dem Versand bekommen hast, sollten diese vor der Brut noch 24 Stunden ruhen, um sich von den vielen Bewegungen zu erholen. Du kannst sie dabei schon bei Zimmertemperatur lagern.
Du solltest die Tipps zur Auswahl der Bruteier hier anwenden und dich nicht darauf verlassen, dass der Verkäufer dir gut sortierte Bruteier geschickt hat. Außerdem ist nach dem Versand die Kontrolle der Luftblase besonders wichtig. In den beiden Videos könnt ihr sehen, wie schwabbelig eine Luftblase nach dem Versand sein kann. Auch bleibt sie nicht oben, sondern wandert durch das ganze Ei.

Luftblase ist intakt

Kaputte Luftblase

Bau einer Voliere

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Sun, 07 Mar 2021 09:01:33 GMT

Wie baue ich eine Voliere?

Da ich immer wieder nach der optimalen Unterbringung von Wachteln gefragt werde und zufällig unseren Bau fotografiert habe, möchte ich euch an dieser Stelle unser Wachtelheim vorstellen.

Wichtige Daten

Wachteln können im Stall, einer Voliere oder im Gatter gehalten werden. Am besten ist es an der frischen Luft. Dennoch muss die Unterkunft zwingend einen Schutz vor Witterungen wie Regen, Wind, Kälte, Zugluft und Sonne aufweisen und für Fressfeinde absolut sicher sein. Käfighaltung finde ich absolut nicht geeignet!
Um Verletzungen der Wachtel durch das Aufsteigen bei Gefahr zu vermeiden, sollte eine Voliere eine Höhe von 2,00 Meter haben, damit sie sich im Flug nicht verletzen. Ein Stall hingegen sollte nicht höher als 0,5 Meter sein, damit die Wachtel erst gar nicht zum Flug ansetzt.
Platzbedarf: Hier muss sich jeder Halter selbst überlegen, warum er Wachteln halten möchte, statt die Eier im Laden zu kaufen. Jeder muss sich selbst die Frage stellen, wie die Wachteln bei euch leben sollen und zu welchen Kompromissen ihr bereit seid. Es ist ja auch eine Frage, wieviel Platz ihr selbst zur Verfügung habt.
Wie viele Wachteln dürfen auf 1 Quadratmeter gehalten werden?
Nach dem Tierschutzgesetz:
Einer Gruppe von Wachteln müssen 5000 cm² begehbare Fläche zur Verfügung stehen. Das entspricht z.B. einem Gehege von 50 cm x 100 cm.
Eine Wachtel hat dabei einen Anspruch von 350 cm². Dies ist soviel, wie ein halbes DIN A4 Blatt.
Auf einer Fläche von 1 m² dürfen also 28 Wachteln gehalten werden. Für mich ist das völlig unakzeptabel!
Bei einer artgerechten Haltung und in erster Linie wegen der Eier sollten 3-4 Wachteln auf 1 m² der Richtwert sein.
Wer die Wachteln sehr natürlich halten und ihr Verhalten beobachten möchte, der sollte auf einer Fläche von 5 m² mit vielen Verstecken, Pflanzen und Sandbereichen 6-8 Wachteln halten.

Für unsere Wachteln haben wir uns für einen Bau einer Voliere mit integrierten Etagenställen entschieden. An dieser Stelle kann ich bereits erwähnen, dass ich eine Voliere immer wieder bevorzugen würde. Diese ist angenehm betretbar, was das Eier sammeln und misten erleichtert. Außerdem ist der Kontakt zu den Wachteln ausgeprägter. Meine Gruppe in der Voliere ist viel entspannter, zutraulicher und weniger schreckhaft als die Wachteln in den Etagenställen. Eine Volierenseite hat bei uns eine Größe 2,50 m x 2,00 m.

Die Bodenplatte

Als Boden haben wir uns für 5 Mehrwegpaletten entschieden. Diese standen noch rum und haben uns somit einen schnellen Start erleichtert. Sie haben eine Größe von 2,50 x 1,00 m. Die Bodenplatte steht bei uns auf Stelzen, die sich aus Einschlaghülsen und 12er Balken zusammenstellen. Wir haben dies so gewählt, da die Voliere aufgrund von Feuchtigkeit nicht im direkten Bodenkontakt stehen sollte. Wir haben es so hoch gestaltet, da die Voliere an einem Hang angrenzt und außerdem ein Eckpunkt unseres großen Geflügelgeheges ausmacht. Wir wollten es dem Fuchs nicht zu einfach gestalten, deshalb musste die Voliere auf Stelzen, um eine Höhe von 2,00 Meter vom Hang aus zu erreichen. Der Vorteil: Unsere Tiere nutzen den unten entstandenen Platz als Zufluchtsort bei Regen, Sonne und Luftangriff. Außerdem ist es ein hervorragendes Sandbad für die Hühner.

Ständerbauweise

Auf dem Boden verlegen wir OSB-Platten. Aus Dachlatten ziehen wir Wände hoch.

Ein Häuschen entsteht

Wir verplanken die Wände mit OSB-Platten. Zwei alte Fenster werden mit verbaut. Somit können wir einerseits mehr Licht in die Voliere lassen, andererseits können diese im Sommer herausgenommen werden, um mehr frische Luft hinein zu lassen. Natürlich haben wir die Fenster mit Volieredraht gesichert. Die Frontseite bleibt unverplankt. Natürlich mussten wir auch eine Treppe bauen, da unsere Voliere ja so hoch gebaut werden musste.

Der Dachbau

Zunächst haben wir eine Lattung gebaut, um im Anschluss Trapezlichtplatten anzubringen. Diese sollen den Wachteln viel Tageslicht bringen.

Der Volieredraht

Endlich ist es soweit. Die Voliere bekommt ihren Draht. Wir haben uns für Volieredraht in Anthrazit mit einer Stärke von 1,6mm entschieden. Durch die farbige Ummantelung lässt es sich schöner hindurch blicken. Die Frontseiten, die Zwischenwände, die Fenster und nach oben hin das Dach wurden mit dem Volieredraht bespannt. Diesen haben wir mit Schrauben in Verbindung mit Unterlegscheiben befestigt.

Der Innenausbau

Unsere Voliere wurde durch zwei Innenwände in zwei große Volieren aufgeteilt. Jede Seite erhielt eine Tür. Dadurch entstand noch zusätzlich ein Flurbereich für uns. Hier bauten wir noch 4 Etagenställe von 150 x 50 x 50 cm. Diese waren bisher immer super, um Hähnchen oder kranke Tiere zu separieren oder neue Tiere aufzuziehen. Die unterste Etage haben wir halbiert und mit einer Glasscheibe verkleidet, sodass jede Voliere einen Zugang in einen kleinen geschützten Stall für den Winter hat. Die Scheibe haben wir deshalb gewählt, da Wachteln ungern in dunkle Räume gehen. So haben sie sich wohler gefühlt und den Stall bei Kälte sowie zur Eiablage gern angenommen.

Die Inneneinrichtung

Mit Steinen grenze ich unterschiedliche Bereiche ab, für die ich auch immer anderes Einstreu wähle. Hierfür eignet sich besonders Buchenholz, Kleintierstreu, Hanf, Sand, Waldboden oder kurzes Stroh, wenn man keinen natürlichen Boden zur Verfügung hat. Wachteln brauchen Verstecke, um sich richtig wohlfühlen zu können. Es sollten deshalb mehrere Häuschen, Höhlen und Unterschlupfe zur Verfügung gestellt werden, damit die Gruppe in Harmonie leben kann und ordentlich Eier verschenkt. Mit Zweigen kann man ebenfalls die Umgebung gemütlich gestalten.

Zweite Ebene

Wachteln klettern eigentlich nicht sehr gern in die Höhe, sodass eine sinnvolle Raumnutzung manchmal nicht so gut klappt, wie sich das der Mensch vorstellt. Ich habe dennoch den Versuch gestartet und auf ca. 1 Meter eine Terrasse gebaut. Vereinzelte Tiere nutzen diese jedoch sehr gern und genießen es, den Gruppenmitgliedern aus dem Weg gehen zu können. Versucht es einfach. Bei Nichtgefallen kann man die neue Fläche auch super als Ablage von Futter, Eierschachteln, Tränkenzubehör usw. verwenden.

Mittlerweile habe ich durch die Einführung der Hühner meinen Wachtelbestand verkleinert und bin froh, die Voliere so großzügig gebaut zu haben. So diente mir eine der Seiten hervorragend zur Kükenaufzucht, da ich mir bei Regen keine Gedanken machen musste. Auch für die großen Hühner ist es ein schöner Schlecht-Wetter-Schutz und ich kann mir auch eine Glucke mit ihren Küken in den ersten Tagen gut vorstellen.

Welcher Brutautomat ist zu empfehlen?

183:861338341 (Susann Ehrhardt) — Sun, 07 Mar 2021 05:59:43 GMT

Welchen Brutautomaten kaufen?

Jedes Jahr stellen sich viele Kunstbrutneulinge die Frage, welcher Brüter für sie die optimale Anschaffung wäre. Um diese Entscheidung zu erleichtern, stelle ich euch die unterschiedlichen Brüter einmal vor.

Welche Funktionen sind sinnvoll?

Es ist natürlich auch wieder sehr individuell, welche Funktionen euer Brüter tatsächlich können muss. Je mehr am Brüter verbaut ist, umso teurer werden sie in der Regel auch. Allerdings erspart es auch für euch viele Aufgaben und das Brüten geht dann fast von selbst.

Wendung - Ist das wichtig?

Damit der Keim nicht im Ei anklebt, müssen die Eier regelmäßig gewendet werden. Hier gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten.

Manuelle Wendung: Hier musst du selbst die Eier einzeln im regelmäßigen Abstand (ca. 3 Mal täglich) per Hand wenden. Dies ist vor allem mühsam, wenn man nicht so viel Zeit hat oder besonders viele Eier ausbrütet. Außerdem muss ein guter Rhythmus gefunden werden. Denn einerseits soll das Brutklima durch das Öffnen der Brutmaschine nicht zu lang gestört werden, andererseits ist auch Vorsicht geboten, um die Eier nicht zu beschädigen.

Halbautomatische Wendung: Bei dieser Wendemethode musst du ebenfalls per Hand die Eier in einem regelmäßigen Abstand (ca. 3 Mal täglich) wenden. Allerdings kannst du hier die Position aller Eier auf einmal ändern. Mit einem Handgriff (z.B. ziehen an einer Kordel oder vor- und zurückschieben der Wendehorde) sind alle Eier gewendet und meist muss der Brutautomat dafür nicht geöffnet werden.

Vollautomatische Wendung: Die Eier werden kontinuierlich in bestimmten Zeitabständen vollautomatisch gewendet. Du selbst musst nichts tun und der Brutautomat bleibt verschlossen. Die Wendung ist jederzeit zu- und ausschaltbar.

Luftfeuchtigkeit - Wie?

Die richtige Luftfeuchtigkeit trägt für die erfolgreiche Brut einen hohen Anteil. Wird zu trocken gebrütet, kann der Keim sich nicht richtig entwickeln oder die Küken bleiben zum Schlupf an der Eihaut kleben und können sich nicht befreien. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit verhindert die Verdunstung aus dem Ei, sodass die Luftblase sich nicht genügend entwickeln kann. Pickt das Küken dann zum Schlupf durch die Eihaut, hat es in einer kleinen Luftblase zu wenig Sauerstoff und erstickt, noch bevor es schlüpfen kann. Auch können die Küken bei zu viel gebliebener Flüssigkeit im Ei ertrinken.

Manuelle Feuchtigkeitsregulierung: Auf dem Boden des Brüters befinden sich meist mehrere Wasserrillen, die bei der Eieinlage mit Wasser gefüllt werden. Je nach Anzahl der Rillen steigt die Luftfeuchtigkeit. Manche Brüter haben auch einen Tank. Der Nachteil ist hier, dass man zunächst überprüfen muss, wie viel Wasser benötigt wird, um die gewünschten Werte zu erzielen. Einige Geräte müssen zum Befüllen geöffnet werden. Dies ist ungünstig, denn manchmal reicht die Luftfeuchtigkeit beim Schlupf nicht aus. Ein Öffnen während des Schlupfes bleibt aber meist nicht ohne Folgen. Gute, renommierte Hersteller können die Luftfeuchtigkeit über die manuelle Regulierung aber sehr gut einhalten und lassen sich präzise nach Anleitung einstellen.

Automatische Feuchtigkeitsregulierung: Die Luftfeuchtigkeit wird nach den gewünschten Einstellungen vollautomatisch reguliert. In einem internen Tank oder externen Gefäß wird einmalig Wasser gefüllt. Durch einen Schlauch wird dieses Wasser automatisch von der Brutmaschine angesaugt. Man muss selbst nichts machen außer dafür zu sorgen, dass der Tank oder das Gefäß immer voll sind.

Achtung : Ein Brutautomat ist kein Luftentfeuchter! Die im Brutraum herrschende Luftfeuchtigkeit kann nicht unter den Luftfeuchtigkeitswert des Raumes liegen, in dem der Brüter steht!

Billigbrüter - Keine Empfehlung

Bitte nehmt von diesen Maschinen Abstand. Ich selbst habe mir als erste Brutmaschine ein solches "Ding" angeschafft und schnell bemerkt, dass es der absolute Horror ist. Ich hatte zu dieser Zeit zwei Eier eingelegt, beide befruchtet. Ein Ei ist während der Brut abgestorben, das zweite Ei ist zum Ende der Brut in ein qualifiziertes Gerät umgezogen und dort geschlüpft. Unser Laufenten-Erpel Fridolin hat durch die Temperaturschwankungen später Probleme beim laufen gehabt, konnte unter Stress nur kriechen und war vom Körperbau ebenfalls recht wackelig. Nach 1,5 Jahren ist er leider ganz plötzlich verstorben. Diese Brutmaschinen arbeiten zu ungenau. Sie halten die Temperatur durch das schlecht verarbeitete und ungenügend isolierte Gehäuse kaum. Sie können die eingestellten Temperaturen nur sehr mangelhaft halten, sodass eine Unterkühlung oder Überhitzung oft vorkommt und dadurch der Keim Schaden nimmt oder durch die Hitze innerhalb weniger Stunden abstirbt. Auch ist es sehr schwierig die Luftfeuchtigkeit in diesen Geräten gerade zum Schlupf hin auf das geforderte Maß hoch zu bekommen. Bei mir kam noch hinzu, dass sich die Wendehorden regelmäßig ausklinkten. Im Internet liest man auch oft, dass sich vereinzelte Geräte sogar entzündeten.

Wenn ihr trotz meiner Warnung unbedingt einen solchen Brüter kaufen wollt, dann empfehle ich euch unbedingt ein zusätzliches Thermometer dazu, um die Bruttemperatur regelmäßig zu überprüfen. Bestenfalls mit Hygrometer, um auch die Luftfeuchtigkeit stets im Blick zu haben. Des Weiteren sollte das Gerät unbedingt, falls vorhanden, mit der Styropor-Umverpackung isoliert werden. Andernfalls selbst eine Isolierung bauen. Es sollte unbedingt ein Raum gewählt werden, der eine konstante Temperatur aufweist. Während dem Schlupf sollten keine Küken entnommen werden, bis alle vollständig geschlüpft sind. Das Brutklima stürzt hier sofort ein und die Geräte brauchen viel zu lange, um wieder ein optimales Brutklima herzustellen. Die Gefahr, dass es die verbleibenden Küken nicht mehr schaffen, ist sehr hoch. Man muss hier definitiv mehr Zeit und Mühe mitbringen, um am Ende Küken in der Hand zu halten. Ich könnte mich allerdings nicht mit einem Teil von Küken zufrieden geben, wenn dennoch viele im Ei gestorben sind.

Flächenbrüter - Der günstige Einsteiger

Flächenbrüter sind meist aus Styropor, manchmal auch aus Kunststoff. Sie sind günstiger und besonders für diejenigen geeignet, die selten durch Kunstbrut brüten möchten oder nur einen Brüter für den Notfall besitzen wollen, wenn etwas mit der Glucke sein sollte. Im Flächenbrüter findet keine Luftumwälzung statt. Es herrscht also nicht überall die gleiche Temperatur. Deshalb müssen regelmäßig die Eier getauscht werden (von außen nach innen, von rechts nach links usw.), dass jedes Ei mal woanders war. Sonst wird eins immer "kalt" und ein anderes immer "heiß" gebrütet. Auch sollte täglich ein Mal gelüftet werden, um Sauerstoff an die Eier zu bekommen. Die Temperatur wird höher eingestellt als bei einem Motorbrüter, da diese hier an der Eioberkante gemessen wird. Das Wasser für die Flüssigkeit wird meist in Rillen gefüllt, um die erwünschte Luftfeuchtigkeit zu erreichen. Gute Modelle gibt es z.B. von der Firma Bruja.

Motorbrüter - Ein Multitalent

Diese kleinen Kompaktbrüter haben einen Ventilator, der die Heizluft im Inneren gleichmäßig verteilt sowie umwälzt. Sie besitzen auch Öffnungen zur Frischluftzufuhr. Ein tägliches Lüften und Umschichten der Eier ist nicht nötig. (Vorsicht bei den Billigbrütern. Manche haben einen Ventilator, dieser ist aber keinesfalls optimiert, sodass diese Geräte trotzdem als Flächenbrüter zu behandeln sind.) Meist verfügen diese über eine vollautomatische Wendung und manchmal auch über eine automatische Feuchtigkeitsregulierung. Durch die genaue Temperatursteuerung sind sehr gute Schlupfraten möglich. Deshalb ist dies ohne Zweifel eine sehr gute Variante. Auch nach dem Öffnen pendeln sich diese Geräte schnell wieder auf die eingestellten Werten ein. Natürlich haben diese auch ihren Preis und die Anschaffung nur für ein gelegentliches Brüten lohnt sich sicher nicht. Dennoch möchte ich betonen, dass solche Modelle einen hohen Wiederverkaufswert haben und man einen guten Bruterfolg erzielen kann. Gute Motorbrüter sind von der Firma Rcom oder Brinsea zu empfehlen. Borotto soll wohl auch ein guter Hersteller sein, damit habe ich allerdings noch keine eigenen Erfahrungen gesammelt.

Schrankbrüter - Die Königsklasse

Ein Schrankbrüter eignet sich hervorragend für eine erfolgreiche Brut. Neben dem großen Volumen halten die Geräte alle Werte optimal und zuverlässig ein, sofern man sich renommierte Geräte ins Haus holt (z.B. Heka, Hemel, Rcom, Brinsea). Einen Schrankbrüter gibt es aus Holz oder Kunststoff und ebenfalls wahlweise mit den unterschiedlichsten Wendemechanismen. Neben Bruthorden hat ein Brutschrank auch Schlupfhorden. Beides ist wie Schubladen designt. Viele Anbieter stellen auch Stammschlupfhorden her. Hier können die Eier in verschiedene, abgetrennte Bereiche gelegt werden und die Küken geraten während dem Schlupf nicht durcheinander. Der Vorteil dieser Schubladen ist, dass man immer wieder Eier zum Brüten nachlegen kann. Die Feuchtigkeitsregulierung kann, je nach Modell manuell sowie automatisch erfolgen. Diese Brüter sind im Vergleich zu den Kompaktgeräten sehr kostenintensiv und eignen sich für diejenigen, die Großes vor haben und regelmäßig züchten möchten.